《聯合報》報導，推出「陰陽活魚」的業者姓王，到中國大陸四川學回這道「陰陽活魚」名菜，今年6月初餐廳菜單多了這道菜，一盤600至800新台幣（約28至37新元），並且必須預訂才能吃到，因為他需先到菜市場挑選生命力旺盛的活鯉魚，才能展現「陰陽」特色。
「陰陽活魚」的做法，是讓活跳跳的魚身先在滾燙油鍋熱炸，淋上糖醋醬汁端上桌，魚頭不處理保持原樣，消費者舉箸品嚐魚肉美味時，魚嘴尚在張合。業者等魚頭不動了，再端走煮湯，一魚兩吃。
報導說，王姓業者推出陰陽活魚後，當地出現兩極的評價，有食客讚不絕口，也引來撻伐聲。
有市民以「震撼與噁心」形容這道菜：「怎麼會有人殘忍到這種地步，吃魚就吃魚，何必將一條生命如此當眾折騰？」這名陳姓市民更向嘉義市政府及動物防疫所反映：「鯉魚雖不是保育類動物，但料理做法有虐待動物之嫌，同時毫不尊重生命。」
陳姓市民說，陰陽活魚在大陸上桌，臺灣管不著，但餐廳業者竟然引進臺灣，無異是讓臺灣大開倒車，更是一大諷刺。
嘉義市政府建設局農牧課長黃文賢表示，這種料理固然新奇，但不人道，市府會勸導業者，畢竟美食料理那麼多，何必引起非議。
對於外界的批評，王姓業者頗感無奈。他說，料理時須用毛巾包住魚頭緊緊抓住，有時魚一掙脫，整條入鍋，除了自己被濺出的沸油燙傷，魚也報銷，必須重來。「我費盡心力做出不同的料理，是要讓顧客享用鮮活的美食。」
他說，如果說「陰陽活魚」做法殘酷，那麼市面上的活跳蝦料理又該如何解釋？「為了保證是活蝦，鍋蓋透明，讓消費者一清二楚觀看群蝦在高溫的熱鍋裡驚慌亂竄後結束生命，你們說，這樣殘不殘忍？」
来源:聯合早報
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